Рынок сделок в сфере моды стал чем-то вроде тайной и жестокой игры в “музыкальные стулья”. Прошлогодний всплеск первичных публичных предложений для крупных потребителей – от Warby Parker до Allbirds по аренде подиума — привел к тому, что частные бренды захотели найти покупателя и заработать на этом. Но сейчас музыка прекратилась, а продавцов по-прежнему намного больше, чем покупателей.
В этом месяце WWD сообщила новость о том, что Proenza Schouler, Khaite и A. L. C. уже протестировали рынок или продолжают его изучать. Согласно отчету Bloomberg, компания Outdoor Voices также рассматривала возможность продажи. Компания не сразу ответила на запросы в понедельник. Также говорят, что на рынке представлены Ganni, Isabel Marant и другие, в то время как очень сильные и известные бренды, скорее всего, найдут общий язык с потенциальными покупателями, которые, по крайней мере, захотят их выслушать, как, похоже, это сделал Tom Ford, о чем сообщалось в ходе переговоров с Estee Lauder Cos.
Inc., лицензиат бренда косметики. Говорят, что Ford ищет сделку, которая позволила бы оценить компанию примерно в 3 миллиарда долларов. Но недостаточно быть перспективным брендом в сфере одежды — продавцы также должны найти подходящего покупателя. Например, говорят, что Вероника Бирд (Veronica Beard) в начале этого года осторожно протестировала рынок выкупа, но в итоге отказалась от участия, не найдя покупателя, готового платить за растущий бренд.
По словам источника, это заставляет компанию выжидать подходящего момента, стремясь продолжать расти и внимательно следить за рынком IPO в будущем. Представитель Veronica Beard отказался от комментариев, но это сделало бы бренд частью следующей волны IPO в сфере моды — когда Уолл-стрит захочет снова взглянуть на индустрию.
Есть и другие, которые тоже ждут выхода в свет, в частности, Savage x Fenty от Рианны. Но те, кто не совсем готов к появлению на Уолл—стрит, находятся в трудном положении – в трудные времена им приходится доказывать свою состоятельность небольшому кругу потенциальных покупателей. “Мы вновь уделяем особое внимание устойчивой прибыльности”, – сказал Дэвид Мунчински, руководитель инвестиционной компании Firelight Capital Partners. “Есть сделки, которые будут заключены до конца года, но я думаю, что оценка, кратная [прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации], будет отражать неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация в 2023 году. “То, что вы видите сейчас, – это широкое признание среди инвесторов, особенно в сфере прямых продаж потребителям, того, что продажи через COVID[-19] – онлайн—продажи, продажи на торговой площадке, оптовые продажи, осуществляемые онлайн, — неустойчивы”, – сказал Манчински. “Там действительно был всплеск COVID[-19]”.
Это важно, потому что стоимость приобретений и выкупов акций зависит от прибыли и, иногда, от объема продаж.
Но, учитывая, что рынок рассматривал бизнес в прошлом году как аномалию, связанную с пандемией, нет прочной основы для определения цен. Таким образом, Манчински сказал, что сейчас в заключении сделок возникла пауза, которая продлится до третьего квартала, поскольку покупатели и продавцы сталкиваются с оценками.
В более нормальной экономической ситуации цены можно было бы устанавливать исходя из прогнозов доходов на следующий год — если бы следующий, 2023 год, не был под большим вопросом из-за надвигающейся угрозы рецессии, продолжающейся войны в Европе, заоблачной инфляции и того, что мир все еще не оправился от пандемии. “Давайте предположим, что сейчас рецессия, и все будет продолжаться в том же духе”, – сказал Манчински о рынке сделок. “Давайте предположим, что рецессии нет, вам все равно придется разбираться с ситуацией с запасами, как у розничных продавцов, так и у брендов. С этим нужно разобраться.
Следующая проблема, с которой приходится сталкиваться, – это ситуация с запасами, приводящая к проблемам с оборотным капиталом для многих из этих предприятий, так что это становится следующей областью пристального внимания инвесторов”. Вдобавок ко всему — необычайно высоким продажам в прошлом году, череде экономических неурядиц в этом году и неопределенности в отношении следующего — существует еще один ключевой фактор, сдерживающий покупку и продажу модных компаний: кто готов вложить деньги и рискнуть в модном бизнесе малого и среднего размера?
Много лет назад были крупные стратегические игроки, такие как Liz Claiborne Inc. Или Jones Apparel Group, которые искали компании по производству одежды, но их больше нет.
Корпорация VF. По—прежнему занимается покупками — о чем свидетельствует сделка Supreme стоимостью 2,1 миллиарда долларов, заключенная в 2020 году, – но не планирует возвращаться к производству спортивной одежды. PVH Corp. Главный исполнительный директор Стефан Ларссон, похоже, сосредоточен на продвижении брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Генеральный директор Capri Holdings Джон Айдол (John Idol) стремится к покупке, но в сфере роскоши, и присматривается, в частности, к европейским компаниям, объем продаж которых составляет не менее 500 миллиардов долларов и может вырасти до 1 миллиарда долларов.
И многие из участников рынка прямых инвестиций, которые разбираются в моде и заработали большие деньги на покупке и продаже одежды, прекрасно понимают, что готовых покупателей немного, и поэтому не стремятся вкладывать деньги в это направление. Кроме того, по-прежнему трудно успешно развиваться в отрасли, которая зависит от клиентской базы с таким ограниченным кругом внимания. “В нынешних условиях все сложнее привлекать качественных покупателей для небольших и средних модных брендов, особенно если они не демонстрируют роста, стабильной прибыли и прочных связей с потребителями”, – сказала Эльза Берри, основательница Vendome Global Partners. “Многие финансовые покупатели теперь понимают, что владение модными компаниями может быть сопряжено с финансовыми трудностями, поскольку современные потребители быстро развиваются и становятся все более непостоянными”.
Это среда, которая отделяет победителей от проигравших — тех, кто надеется наскрести еще немного наличных, и тех, кто хочет по-настоящему обналичить их.
Уильям Сусман, управляющий директор Threadstone Advisors, сказал: “Сильные бренды, обладающие качественным менеджментом, смогли выжить в 2020 году, процветать в 2021 году и выйдут на новый уровень в 2022 году. Инвесторы не решаются возобновить торговлю модной одеждой, но я верю, что лучшие в своем классе компании смогут заключить сделки”.
