ВЕНЕЦИЯ, Италия. 2 июля, в день, когда модельеру космической эры исполнилось бы 100 лет, дом Пьера Кардена в городе, который был его любимым итальянским пристанищем до его смерти в декабре 2020 года в возрасте 98 лет, почтил память модельера космической эры. “Моему дяде не очень нравилось получать поздравления с днем рождения, но он думал отпраздновать свое 100-летие каким-нибудь особенным мероприятием в Париже”, – сказал его внучатый племянник Родриго Базиликати-Карден, который в 2018 году занял пост главного исполнительного директора компании, а в 2018 году стал ее президентом и художественным руководителем. 2020 год.
На показе, который состоялся в присутствии 300 гостей в оштукатуренном палаццо Ка’ Брагадин, роскошном особняке в самом центре города, принадлежащем дизайнеру на протяжении многих лет, была представлена праздничная коллекция “Cent”, состоящая из оригинальных дизайнов и предметов, ориентированных на экологию, разработанная командой дизайнеров бренда из пяти человек., руководил им Базиликати-Карден, инженер по образованию. Базиликати-Карден вспоминал, как началась карьера его дяди после того, как он создал дюжину костюмов для Сальвадора Дали и его ближайшего окружения для роскошного бала Бистеги в Венеции в 1951 году.
О привязанности дизайнера к Италии также лучше всего свидетельствуют спектакли, которые он ставил в Espace Cardin, парижском выставочном центре, который окончательно закрылся в 2016 году после почти пятидесятилетнего перерыва, но который дом планирует когда-нибудь вновь открыть.
На протяжении многих лет заведение приглашало для выступлений итальянских артистов, в том числе танцоров Паоло Бортолуцци, Карлу Фраччи и сопрано Ренату Тебальди. Человек театра и продюсер, за плечами которого более 600 постановок и дизайн костюмов для классического спектакля Жана Кокто “Красавица и чудовище” 1946 года, Карден, в частности, гордился бы субботней постановкой, в которой талантливая пианистка Наталья Морозова и скрипачка Анастасия Петрышак развлекали гостей вместе с Эннио Морриконе и другими известными актерами. Астор Пьяццолла напевал, когда модели шли по приподнятому подиуму.
Выставка открылась несколькими десятками работ, охватывающих семь десятилетий, начиная с основополагающей коллекции Кардена 1951 года и заканчивая стилями, которые он набросал за несколько месяцев до своей смерти. В их числе были красное платье-манто, которое, по словам Базиликати-Кардена, побудило основателя дома заняться лицензионным бизнесом по заказу дистрибьютора из Техаса и выпустить около 200 000 экземпляров этого изделия, костюмы-юбки с драпировкой на спине, а также виниловые плиссированные юбки и комплекты бюстгальтеров со вставками из оргстекла в форме пузырьков.
В основе коллекции лежат ключевые принципы дома — юбки-обручи, яркие цвета, вырезы, волнистые подолы и элементы космической эры, где модели кружатся и принимают старомодные позы. Лишь несколько фасонов, включая легкие короткие платья с фестонами и волнистые платья песочных тонов, выглядели современно, в то время как большая часть модельного ряда имела ретро-футуристический уклон.
Это стало данью уважения демократичному видению дизайна основателя, основанному на доступности и практичности, а не на элитарности. “Он считал, что важно делиться опытом, ведь мода никогда не требовала более 700 часов ручной работы”, – отметил Базиликати-Карден. В изделиях использовались ткани нового поколения, такие как переработанный полиэстер, смеси шелка и волокон лотоса, причем последние поставлялись камбоджийским поставщиком Samatoa, волокна из банановых листьев, органический хлопок и научно—фантастический текстиль.
Несколько номеров были изготовлены из легкого текстиля, изготовленного из кевларовых нитей и обычно используемого для защиты космических спутников от солнечного излучения, поставляемого компанией Thales Alenia Space, с помощью которой дом ранее в этом году учредил Prix Bulles Cardin – ежегодную награду, присуждаемую организациям и частным лицам, работающим в направлении “экологической экономики”.
“Ответственный подход, который мы отстаивали в течение последнего года, вдохновил дизайнеров и портных дома на то, что при каждом переходе нет возможности вернуться назад, и вы чувствуете себя частью более масштабного проекта”, – сказал Базиликати-Карден.
Поскольку в этом году в Венеции был учрежден фонд “Венеция – всемирная столица устойчивого развития”, он выразил энтузиазм по поводу показа коллекции, богатой переработанными тканями и товарными запасами, частично взятыми из собственных архивов дома, которые, по-видимому, изобилуют текстилем, накопленным кутюрье за долгое время. “Являясь второй отраслью, загрязняющей окружающую среду, мода несет ответственность за планету и пропагандирует усилия, направленные на защиту окружающей среды. ..Все бренды остро реагируют на эту проблему, но им необходимо углубиться в нее и подтолкнуть наших партнеров, включая поставщиков, сделать то же самое”, – сказал Базиликати-Карден.
Несмотря на то, что творческий подъем Кардена и его известность были связаны с эстетикой космической эры, которую он отстаивал в 1960-х годах, дизайнер также известен своей интуицией в отношении лицензионного бизнеса. Президент дома провел последние два года, пересматривая лицензии, продлив около 200 контрактов, но сократив количество продуктов и категорий в попытке усилить контроль за имиджем бренда, качеством продукции, а теперь и за экологичностью. “Личность Кардена должна быть превознесена по всем направлениям. ..Мне нужно работать в тандеме [с партнерами], прежде чем коллекции достигнут промышленных масштабов”, – отметил Базиликати-Карден, добавив, что в октябре он отправится в мировое турне, которое начнется в Мехико, чтобы встретиться с партнерами. “Я не хочу назначать креативного директора дома, потому что они будут вынуждены подражать Пьеру Кардену”, – сказал он, настаивая на ключевой роли дизайн-студии, которая также определяет дальнейший путь лицензиатов.
Дом долгое время не участвовал в Неделе моды в Париже, время от времени устраивая показы в знаменитом дворце пузырей, расположенном на склоне холма недалеко от Канн, и на Великой Китайской стене, среди прочих. Но у Базиликати-Кардена другие планы, и в январе он отметил годичную годовщину смерти своего основателя показом перед точной копией ракеты Ariane 5 в Париже. “Я никогда по-настоящему не понимал, зачем пропускать недели моды”, – сказал Базиликати-Карден. “По-моему, он как-то сказал мне, что хотел бы оставить место для новых талантов, но сегодня, учитывая широкую известность этих мероприятий, я думаю, что это здорово – использовать их привлекательность, особенно для наших лицензиатов по всему миру, работающих под брендами Pierre Cardin”, – сказал он.
Многие из них посетили выставку в Венеции вместе с 20 студентами городской Академии изящных искусств и с энтузиазмом приветствовали ее. Ежегодные коллекции, такие как Cent, продаются в парижском бутике бренда, который является его единственным прямым представительством, и который был временно перенесен в связи с ремонтом легендарной штаб-квартиры.
Basilicati-Cardin наконец-то интегрировала компонент электронной коммерции в веб-сайт, создав пространство Palais Cardin, каждый виртуальный этаж которого посвящен различным категориям продукции и отраслям бизнеса группы. По мере развития бизнеса он не исключил возможности повторного открытия фабрики по производству модных коллекций или заключения лицензионных соглашений для расширения подразделения и намекнул на будущие проекты в сфере NFTs или виртуальной моды. “Я еще не совсем в этом разбираюсь, но думаю, что это проявление чистого творчества, и нам даже не понадобятся лицензиаты”, – сказал он.
Парижская штаб-квартира должна вновь открыться к марту 2023 года, в ней разместятся ателье и магазин, а также музей площадью 6450 квадратных футов на первом этаже, который вновь откроется в мае. Базиликати-Карден объяснил, что концепция магазина вдохновлена пирамидальным столом, разработанным Cardin, и добавил, что он намерен использовать уникальный дизайн во всех магазинах, которыми управляют лицензиаты по всему миру.
Президент Палаты представителей отказался раскрывать доходы группы за 2021 год или первую половину 2022 года, отметив лишь, что они выросли по сравнению с предыдущим годом и превзошли уровень 2019 года, при этом бизнес особенно оживился в странах, где в свете запретов на поездки увеличилось количество покупок предметов роскоши и премиальных товаров внутри страны.
