Примечание редактора: На протяжении всей этой недели WWD просматривает архивы Fairchild и рассказывает о некоторых дизайнерах, у которых он брал интервью на протяжении многих лет, сопровождая их фотографиями коллекций. Во вторник в этой серии будут показаны две: интервью с Патриком Келли от 15 января 1988 года в Париже и интервью с Джорджио ди Сант-Анджело от 16 октября 1968 года в Нью-Йорке. (Пояснение: Статья была воспроизведена с использованием стиля WWD того времени, в котором преобладали заглавные буквы, многоточия и жирный шрифт.)
ПАРИЖ. Когда Патрик Келли 30 июня продал компании Warnaco права на свою женскую готовую одежду по всему миру, он взял, как он говорит, отпуск. “Отпуск состоял в том, чтобы собрать коллекцию из 65 предметов и показать ее в течение трех недель. “Они должны были остановить меня”, – говорит Келли. “Я не смогла бы остановиться, даже если бы попыталась. ”Даже имея за плечами солидную финансовую поддержку, Келли, у которого кровать стоит под чертежным столом в студии, работает с энтузиазмом человека, который все еще оплачивает счета. Его игривый, сексуальный rtw получил восторженные отзывы от американских покупателей с тех пор, как два года назад компания Bergdorf Goodman представила в витринах на Пятой авеню трикотажные платья-тюли с вырезами из своей первой коллекции.
По платьям сразу стало понятно, что он веселый дизайнер. Они были беззаботными и — для французской одежды — недорогими. Это ниша, которую он пытается расширить. “Я знаю, что известен своими смешными платьями, – говорит он, стоя на стройке в своем новом демонстрационном зале, – но я шью все”.
Сегодня компания Kelly находится на этапе, когда многие американские покупатели внимательно следят за ней. Компания Warnaco смогла решить производственные проблемы и помогла решить проблемы с подбором размеров, с которыми она сталкивалась в Соединенных Штатах, а компания Kelly смогла расширить свой ассортимент.
В результате появилась более утонченная и разнообразная коллекция Patrick Kelly, но покупатели опасаются, что он может упустить из виду своего покупателя и что линия становится слишком дорогой. “Warnaco, похоже, подталкивает его к созданию более качественной одежды”, – говорит Сидни Бахман, вице-президент и директор по моде Bergdorf’s в Нью-Йорке. Она говорит, что его коллекция весна-лето ’88 отличалась высоким качеством и была “лучшей из всех, что он когда-либо создавал”, но цены были в два раза выше, чем обычно. “Как бы она ни была хороша, – добавляет она, – она не идет ни в какое сравнение с Ungaro и Valentino.
Это гораздо более изысканно, но и дорого для его совсем юного покупателя”.
“Патрик Келли великолепен, потому что не воспринимает себя или моду слишком серьезно”, – говорит другой ритейлер. “Его будущее зависит от того, насколько успешно он продолжает оставаться тем, кто он есть”.
С тех пор как в 1985 году он начал свой бизнес с партнером Бьорном Амеланом, продажи одежды Kelly’s rtw стремительно росли — по словам дизайнера, они удваивались каждый сезон. Тем не менее, фирма так и не смогла полностью выйти из кризиса, и Келли помогала ей работать внештатно с такими фирмами, как Benetton и Victoire, которая является французским производителем rtw по более выгодной цене.
Мэри Энн Уитон, президент подразделения Warnaco Patrick Kelly operations, расположенного в нью-йоркском офисе корпорации, считает, что это предприятие очень быстро станет прибыльным. Линда Вачнер, президент и главный исполнительный директор Warnaco, ожидает, что объем оптовых продаж Kelly по всему миру достигнет 8-10 миллионов долларов за первый полный год при поддержке Warnaco, по сравнению с 900 000 долларов, когда Келли сам финансировал линию.
В этом сезоне Kelly отправит в США товаров на сумму 250 000 долларов. “Я в восторге от объема продаж в США”, – говорит Вачнер. “Мы начали это не в погоне за большими деньгами”.
По словам Уитона, для Warnaco, которая производит нижнее белье от Ralph Lauren, White Stag, Olga, Warners и Valentino, Kelly “пользуется огромным спросом”. (Общий объем продаж Warnaco за девять месяцев, закончившихся 3 октября, составил 432 217 000 долларов. )
“Что самое замечательное в таком дизайнере, как Патрик, – продолжает Уитон, – так это то, что он обладает потрясающим чутьем на все новое и освежающее, но в то же время очень востребованное на рынке”.
Что касается цен, она отмечает, что трикотажные платья из лайкры и спандекса, которыми известен дизайнер, не дороже, а его новая спортивная одежда по-прежнему дешевле, чем у других европейских дизайнеров. “Один из его костюмов стоит в розницу 700 долларов и стоит дешевле, чем куртки некоторых французских дизайнеров”, – говорит она.
По ее словам, средние розничные цены Kelly варьируются от 400 до 600 долларов, и это не включает в себя некоторые из самых дорогих товаров — например, вечернее платье ручной работы на пуговицах, которое продается за 1800 долларов, — или самое дешевое платье-футболку стоимостью 36 долларов.
Тем не менее, многие покупатели обращаются к Келли за платьями. В Saks Fifth Avenue его вечерние платья высокого класса пользуются успехом у дизайнеров. “Мы не покупаем спортивную одежду у Патрика Келли”, – говорит Эллин Зальцман, старший вице-президент по направлению моды. Уитон отмечает: “Патрик ни за что не откажется от этих платьев. В этом его суть. Это Патрик, в них весело”.
Келли говорит, что он просто хочет повеселиться. Заботясь о своем имидже (“Чернокожий американец в Париже продает”, – размышляет он), он добился невероятного успеха в привлечении внимания. Он шутит с продавцами, когда лично продает коллекции, и регулярно приглашает модных редакторов выпить с ним кофе. По словам Уитона, его показ, который он называет “подмигивание кутюрье”, изначально должен был стать вечеринкой для прессы в честь открытия первого бутика дизайнера. “Он собирался сделать всего несколько нарядов, но из этого получилась целая коллекция”, – говорит она.
Келли называет себя “деревенщиной”, но, несмотря на очень большой комбинезон, который он всегда носит, и непринужденную речь, он проницательный маркетолог. Он говорит, что не разбирается в цифрах — “не может вспомнить” свой возраст, масштабы своей компании или сколько у него братьев и сестер, — но он с легкостью может перечислить развороты модных журналов или обложки, на которых он был изображен.
И, по его словам, его идеи “воплощаются в жизнь с каждой минутой”. Благодаря пуговицам и бантикам, которыми были украшены наряды и аксессуары из его первой коллекции (даже в почтенной коллекции haute couture), Келли позволяет фантазии царить в своей студии.
В его недавнюю коллекцию вошли соломенные шляпы с полями в виде ломтиков арбуза и серьги-люстры. Линн Манулис, президенту Martha, Inc., показ его модной одежды, в том числе оранжево—черного костюма в клетку и оранжевой шляпы цвета рыси, показался настолько невинным и освежающим, что она привезла коллекцию в Нью-Йорк для показа в своем бутике в сентябре.
По словам Манулиса, за выходные у нас появилось больше молодых покупателей, и объем продаж составил около 80 000 долларов. Свадебное платье было продано трижды. Для Келли, которая обычно слонялась по улице, заглядывая в витрины магазина, продажа в Martha’s была “воплощением мечты”.
Келли вырос в Виксбурге, штат Миссури, и увлекся модой в возрасте 6 лет, когда увидел свой первый журнал мод. “Я знал, что такое каталог Sears, – говорит он, – но это было что-то другое”.
Он учился в Университете штата Джексон, где пару лет изучал историю искусств, прежде чем в середине семидесятых переехал в Атланту. Там он работал у портного, продавая одежду, которую сам шил, в задней комнате магазина.
По настоянию друга он переехал в Нью-Йорк и в течение года посещал школу дизайна Parsons School of Design. В конце концов Келли уехал в Париж, купив билет в один конец, который был анонимно пожертвован. Он приземлился там в 1979 году, не имея ни гроша за душой, и по ночам гулял с бывшей моделью Туки Смит и друзьями. Днем у него работало несколько предприятий, в том числе он готовил жареных цыплят и продавал свою одежду на тротуарах бульвара Сен-Жермен.
Он также шил облегающие платья для друзей — многие из них были манекенщицами, — которые подсовывали ему под дверь свои заказы и деньги. Именно эта выставка дала ему толчок. Редактор модного журнала посетила его, основываясь на том, что она увидела на моделях, и сделала разворот на шесть страниц. Он и Амелан, бывший агент фотографов, быстро открыли магазин. Келли нравится видеть Бетт Дэвис и Грейс Джонс в числе своих клиентов, но он говорит, что по-прежнему создает одежду для молодых женщин, которые увлекаются модой и не могут себе этого позволить. “Я начинал с того, что делал моду веселой и доступной, и я все еще хочу этого”, – говорит он. “Патрик был первым, кто нарушил баланс между дорогим и дизайнерским”, – говорит Амелан. Например, хлопчатобумажный костюм пике с вышитыми бантами из его последней коллекции продается за 450 долларов, но такой же костюм можно приобрести и без бантов за 300 долларов, а комплект с прикрепляемыми бантами продается отдельно за 45 долларов. “Я также сшил несколько забавных платьев-футболок с напечатанными на них пуговицами, которые продаются в розницу по цене 36 долларов”, – говорит он.
Однако он говорит, что его цены создали дилемму в магазинах, которые делятся на отделы по цене. Он хочет работать на дизайнерских площадках. “Я не хочу работать в отделах junior zoom”, – говорит дизайнер. И, по словам Уитон, продажи Kelly самые высокие на дизайнерских этажах. “Несомненно, продажи лучше всего идут в дизайнерских отделах”, – говорит она. “Преданная своему делу покупательница-дизайнер не делает покупки в зависимости от сезона, как это делала ее мать. Она постоянно находится в этом отделе в поисках новых товаров”.
Во время недавней экскурсии по магазинам, добавляет она, “я наблюдала, как люди бродят по дизайнерским отделам в поисках идей.
Они хотят что-то модное и сексуальное, но не всегда могут себе это позволить, и тогда они натыкаются на что-то от французского бренда, которое они могут себе позволить, поэтому мы и продаем”.
Келли говорит, что Warnaco внушает ему доверие. “Я был недоволен тем, как все шло”, – отмечает он, имея в виду проблемы на всех уровнях с итальянской компанией Ghinea, которая ранее производила эту линию. С тех пор как Warnaco возглавила компанию, линейку выпускает французская фирма Chofflet, базирующаяся в Мулене.
В феврале Warnaco запустит рекламную кампанию в США, но большую часть бюджета потратит на неформальное моделирование и показы в целевых магазинах, говорит Уитон. Она прогнозирует, что через три года в США будут представлены новые модели. Будет составлять 75 процентов бизнеса Kelly: “Это нормально, что основной рост будет происходить в США”.
