ПАРИЖ — Исторический парижский дом моды Schiaparelli, возрождающийся под руководством креативного директора Дэниела Розберри, хочет, чтобы вы узнали больше о женщине, основавшей бренд почти столетие назад. Дом, ныне принадлежащий итальянскому предпринимателю Диего Делла Валле, стал партнером Музея декоративных искусств в Париже в проведении выставки под названием “Шокирующе! Сюрреалистический мир Эльзы Скиапарелли” – самая значительная ретроспектива, посвященная итальянскому кутюрье почти за два десятилетия. Чтобы проиллюстрировать влияние Скиапарелли на ее творчество, на выставке представлены работы известных художников, сотрудничавших со Скиапарелли, в том числе Сальвадора Дали, Леонор Фини, Ман Рэя и Жана Кокто, а также наряды многих дизайнеров, на которых она оказала влияние, таких как Аззедин Алайя, Ив Сен-Лоран, Джон Гальяно и сам Розберри.
Многим посетителям Schiaparelli больше всего известен как бренд, который одел Леди Гагу на инаугурацию президента США Джо Байдена, Бейонсе в тот вечер, когда она установила рекорд по количеству “Грэмми”, завоеванных певицами, и Беллу Хадид на прошлогоднем Каннском кинофестивале.
На выставке представлены платья Леди Гаги и Беллы Хадид, а также жакет с золотыми блестками, который Бейонсе надела для фотосессии в британском Vogue. “Это редкий случай, когда дом очень хорошо известен благодаря тому, что происходит сегодня, а не тому, что происходило столетие назад, в то время как многие дома обсуждают события 50-летней давности, чтобы узаконить моду сегодняшнего дня”, – сказал Оливье Габе, директор модного дома.
Музей декоративного искусства. Он отметил, что 46 процентов посетителей музея моложе 26 лет, поэтому имело смысл отразить место музея в современной поп-культуре. Задача состояла в том, чтобы донести, насколько современным был оригинальный дизайнер для своей эпохи. Дельфина Беллини, главный исполнительный директор Schiaparelli, родилась в аристократической семье, выросла в роскошном Палаццо Корсини в Риме и рассталась со своим мужем к моменту приезда в Париж из США в 1922 году.
Она была художницей, предпринимателем и матерью—одиночкой. это найдет отклик у широкой аудитории. “История Эльзы Скиапарелли – это на самом деле история современной женщины, которая жила вчера”, – сказала она. – Она была влиятельной женщиной с большой буквы.
Основанный в 1927 году, бизнес был закрыт в 1954 году из-за больших долгов. С момента своего перезапуска компанией Della Valle в 2012 году дом распространял информацию об истории своего основателя, начиная с публикации книги под названием “Скиапарелли и художники”, опубликованной в 2017 году по случаю 90-летия бренда. “В течение 60 лет дом бездействовал, поэтому не осталось никого, кто мог бы возродить наследие и рассказать эту историю”, – сказал Беллини. “Она была забыта, и это довольно печально, потому что она чрезвычайно вдохновляет современных женщин”.
Габет сказала, что выставка, которая должна была открыться в среду и продлиться до 22 января, была частью коллективной переоценки женщин-художниц, которые не всегда получали должное признание при жизни. “Эльза Скиапарелли была модельером, которого считали равным ведущие художники ее времени”, – сказал он. “Но Дали и Ман Рэй не упоминают ее в своих мемуарах, хотя она упоминает их в своих.
Женщины-творцы были в некотором роде невидимками, и она не единственная, с кем так обращались. То же самое было с Мерет Оппенгейм и Леонор Фини. В течение очень долгого времени история искусства была очень мужской”, – отметил он. В знак перемен Оппенгейм станет предметом выставки в Музее современного искусства в Нью-Йорке в октябре следующего года, а ведущий музей Парижа, как сообщается, готовит ретроспективу Фини, создавшего флакон для фирменного аромата Schiaparelli Shocking.
Скиапарелли, пионер художественного сотрудничества, широко распространенного в современной моде, щедро делилась своими творениями, о чем свидетельствует представленный на выставке жакет с вышитым лицом, разработанным Кокто, и подписью “Жан”, выделяющейся под ним. “Как у дизайнера, у нее было совсем другое отношение к искусству, чем у некоторых ее современниц, таких как Жанна Ланвин и Коко Шанель. Они выжили.
Они боролись за то, чтобы добиться своего”, – сказал Габе. “Когда вы растете во дворце в стиле барокко, окруженном итальянским ренессансом и классической древностью, в интеллектуальном плане это отражается на коллекциях”.
Отец Скиапарелли был ученым, специализировавшимся на исламском мире и средневековье, а ее дядя был известным астрономом. “Ее современники нанимали художников для оформления своих магазинов или создания графического дизайна, но, конечно, не для того, чтобы их пригласили в сферу дизайна одежды как такового”, – отметила Габет. Мари-Софи Каррон де ла Карриер, курировавшая выставку вместе с Габе, сказала, что отношения Скиапарелли с художниками открыли ей путь к будущим клиентам.
Она одела Галу Дали, которая изображена на фотографии в своей печально известной шляпке-ботиночке, и Нуш Элюар, жену поэта Поля Элюара, одного из основателей сюрреалистического движения. На портрете кисти Пабло Пикассо, представленном на выставке, изображен Нуш в костюме от Schiaparelli и украшениях от Жана Шлюмберже, который начинал свою карьеру в этом доме, прежде чем прославиться своими работами в Tiffany &Co.
Рядом с портретом висит пиджак, созданный Сен-Лораном по мотивам картины. Выставка полна таких перекрестных ссылок. Это показывает, как Скиапарелли и Дали придумали газетный принт, который позже вдохновил Гальяно на создание фирменного газетного рисунка. Художник-сюрреалист сотрудничал со Скиапарелли в создании ее самого знаменитого платья, на котором был изображен нарисованный вручную лобстер, который, как известно, носил Уоллис Симпсон.
Еще более интригующим является платье Tears, представленное рядом с картиной Дали 1936 года “Три молодые женщины-сюрреалистки, держащие в объятиях костюмы оркестра”. Выполненное в стиле тромплей, оно создает иллюзию полосок плоти, предвосхищая панк-движение на несколько десятилетий.
Каррон де ла Карриер сказала, что постоянное использование дизайнером розового цвета, в том числе ее фирменного шокирующего розового, было связано с провокационными образами сюрреалистического искусства. “Все основано на цвете кожи”, – сказала она. “Платье lobster также посвящено женской плоти, женским половым органам. Это торжество женственности, которая одновременно скрыта и притягательна”.
На выставке Скиапарелли демонстрирует новаторское сочетание высокого и низкого качества с помощью таких предметов, как флаконы духов в форме трубки или бутылки шампанского.
За исключением ее последнего аромата Zut, названия всех ее парфюмов начинались на букву “S”.
“Мы хотели показать, каким мастером визуального мерчандайзинга она была еще до того, как это понятие появилось”, – сказал Беллини. “Она была королевой концепции”.
Масштабная выставка работ Скиапарелли стала возможной благодаря тому, что перед смертью она передала свои архивы в дар Художественному музею Филадельфии и Французскому союзу искусств костюма. Последняя коллекция, которой руководит the MAD, состоит из 88 предметов одежды и аксессуаров, а также 6387 рисунков, некоторые из которых демонстрируются впервые.
Не имея собственного архива одежды, дом Schiaparelli одолжил дизайны Roseberry наряду с элементами оригинального декора своего салона на Вандомской площади, созданного Жан-Мишелем Франком и Альберто Джакометти, рисунки и коллажи таких художников, как Марсель Вертес и Кристиан Берар, а также множество фотографий. Габе, который курирует свою последнюю выставку в музее перед переездом в Лувр, сказал, что модные выставки MAD конкурируют с множеством высококачественных показов во французской столице и направлены на привлечение разнообразной и требовательной аудитории, которая выходит за рамки поклонников моды. “Я искренне считаю, что когда мы показываем работы Скиапарелли 1920-х и 1930-х годов, соблюдая все пропорции, это то же самое, что показывать рисунки Микеланджело на большой выставке классического искусства, потому что они хрупкие, редкие, их нелегко одолжить”, – сказал он.
Беллини ожидает, что выставка привлечет внимание к Скиапарелли. “Я думаю, что эффект ореола неоспорим”, – сказала она. “Мы надеемся, что она найдет отклик во всем мире у очень большой аудитории. Вот почему мы хотели, чтобы выставка была посвящена не только моде, но и художникам и искусству в целом”.
смотрите также:
Скиапарелли возвращается на подиум в новом образе
Год знаменитостей в Скиапарелли
Дизайнер Скиапарелли рассказывает о том, как одеть Леди Гагу на инаугурацию
