В мире моды прошлое никогда не заканчивается. Как бы банально это ни звучало, музей Fairchild – это место, где можно открыть для себя что-то новое, пусть даже на время. Всю субботу в студии AG Studios на Уокер-стрит, 52 в Манхэттене будет проходить выставка “Дело стиля”, посвященная архиву Fairchild. Наряду с объемными фотографиями десятилетий дизайнерских показов, уличного стиля, дам, которые обедают, и ночной жизни Нью-Йорка, здесь есть световые короба с мигающими изображениями и QR-кодами с аудиоконтентом. Во время предварительного просмотра в пятницу утром гости и сотрудники наклонялись и отступали назад, чтобы лучше рассмотреть водоворот тенденций, историю и некоторые давно забытые лица, которые их окружали.
На выставке были представлены такие самородки, как Энди Уорхол и Сальвадор Дали, появившиеся вместе на премьере фильма “Шампунь” в 1975 году, Майкл Джексон и Мадонна на афтепати Свифти Лазара по случаю вручения “Оскара” в 1991 году или Диана фон Фюрстенберг, тусовавшаяся с Фернандо Санчесом в студии 54. В таких разделах, как “Runway Reel”, “Tailor Made”, “Урок рисования”, “Набор для ланча”, “Icons Lounge”, “Менталитет”, “Красота” и “Tailor Made”, представлен широкий ассортимент изображений.
У входа в галерею на третьем этаже находится большая фотография легендарного издателя WWD Джона Б. Фэйрчайлда. На лайтбоксе изображены некоторые из первых страниц WWD, на которых не было фотографий, а также письмо бывшего главного редактора Эда Нардозы от апреля 2015 года на первой полосе, в котором говорилось о переходе от ежедневного печатного издания к полностью цифровой модели.
Среди фотографов, представленных на выставке, – Роберт Кирк, Дэвид Тернер, Джордж Чинси и Пьер Шерман. Посетители увидят первые работы Ральфа Лорена, Перри Эллиса, Майкла Корса, Марка Джейкобса, Нормана Норелла, Кельвина Кляйна, Айзека Мизрахи, Стивена Спроуса, Стивена Берроуза, Донны Каран, Нормы Камали, Томми Хилфигера, Халстона, Билла Бласса и нескольких других дизайнеров, которые создавали свои бренды с нуля в Город Нью-Йорк.
Рики Де Соле, дизайнер женской одежды и главный редактор Nordstrom, сказала: “Прошлое определяет будущее. Этот намек на ностальгию играет большую роль в преодолении пандемии. Versace вернулся к своим архивам. Все бренды возвращаются к своим архивам и продвигают их вперед. Это захватывающее открытие того, с чего все началось.”
Стоя рядом с квартетом фотографий с подиума конца 70-х, на которых запечатлены Пэт Кливленд, Карен Бьорнсон и другие ведущие модели той эпохи, Ферн Маллис также рассказала о том, как важно оглядываться через плечо. “Я не думаю, что можно двигаться вперед, не оглядываясь назад и не зная, откуда все это взялось. Здесь так много необычной истории, что я надеюсь, что дизайнеры и другие люди в отрасли придут, увидят это и извлекут из этого уроки”.
Студентам, а также “опытным людям, молодым дизайнерам и дизайнерам постарше” было бы “определенно” полезно увидеть такие изображения”, – сказал Маллис. “Это признание.
Каждому нужно как можно больше этого, потому что это такая жесткая индустрия. Очень важно, чтобы ваша работа была отмечена здесь как важная веха”.
Мэллис вспоминает, как во время ее длительного пребывания на посту исполнительного директора Совета модельеров Америки, который отмечает свое 60—летие, ходили разговоры о выделении здания для открытия музея. “Очевидно, этого так и не произошло.
Но в Нью-Йорке действительно должен быть музей моды, который прославлял бы все это”.
Фотография модели, на которой она была изображена в украшенном граффити костюме Стивена Берроуза (который напоминал комбинезон Balenciaga caution tape, в котором Ким Кардашьян появилась на подиуме в марте), преподнесла еще один урок истории. Подходя к снимку, журналистка и писательница Тери Эйджинс обратила внимание на то, что фотографы были расставлены с камерами по краям подиума. “До того, как появилась зона для фотографов, все фотографы снимали вдоль подиума”, – сказала она. “Я писала об этом в [книге 2014 года] “Захватывая подиум: как знаменитости отнимают внимание у модельеров”.
“Вы не хотели сидеть в первом ряду, потому что не могли видеть. Если вы были гостем, вам не хотелось сидеть в первом ряду. Место для фотографов было открыто только с седьмого по шестое. Они приблизили подиум. Именно тогда был создан первый ряд.”
Эйджинс, которая в 1977 году получила свою первую работу после окончания аспирантуры в DNR компании Fairchild, вспоминает, что начинала в чикагском бюро до переезда в Нью-Йорк. “Фотографии, которые сделали DNR и WWD, – это история, которой больше ни у кого нет”, – сказала она. Работая над одной из своих книг “Конец моды: массовый маркетинг в сфере производства одежды навсегда”, Эйджинс опиралась в своих исследованиях на архивы Fairchild. “Fairchild была единственным местом, где такое было”, – добавил он, добавив, что Технологический институт моды собрал свои архивы в печатном виде. “Даже в Институте костюма [при Музее искусств Метрополитен] не было всего этого.
Fairchild – единственное место, где есть невероятное хранилище истории моды, уходящей корнями в далекое прошлое. Здесь есть все подробности о дизайнерах, магазинах и просто обо всем. Производители — ни у кого нет столько информации о фабриках и производителях”, – добавив, что она тоже хотела бы увидеть постоянный музей с цифровым доступом. Упоминание в репортаже WWD о том, как братья Маркс проводили мероприятие в Bloomingdale’s во время Великой депрессии, напомнило Маллис. “Я помню, как королева Елизавета посетила Блумингдейл [с принцем Филиппом во время своего второго визита в Нью-Йорк в 1976 году]”.
Проводя исследования в архивах Всемирного фонда дикой природы (WWD) в его бывшем офисе на Западной 34-й улице, Эджинс сказал: “Я помню, как я приходил туда очень рано утром и сильно отвлекался.
Вы видели что-то, чего не запомнили, и шли в том направлении. Но вам это даже не понадобилось. Это просто сокровищница невероятной истории моды. Здесь есть розничная торговля. Здесь есть все. Это действительно захватывающее зрелище”.
Бывший архивариус WWD Мерл Томасон была “как энциклопедия, хранящая все эти воспоминания”. Когда я работала над “Концом моды” в 1996 и 1997 годах, она могла подсказать мне, что я искала. Она была невероятна”, – сказал Эджинс. В пятницу утром, после более чем часового изучения множества фотографий и лайтбоксов, представленных на выставке, Джозеф Аббуд сказал: “У меня мурашки бегут по коже, потому что у нас такая богатая история в области женской и мужской одежды. Указывая на фотографию Ральфа Лорена 1977 года, на которой несколько моделей ловят такси в суровые дни Нью-Йорка, он сказал: “Это верхушка айсберга.
Когда смотришь на эти снимки, понимаешь, как много их у Fairchild. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше таких. Женская одежда – это действительно франшиза, если подумать обо всей ее истории. Я могла бы потратить несколько дней, копаясь в архивах.”
По словам Аббуда, среди других его любимых образов были образы Холстона, Жаклин Кеннеди и представителей высшего общества: “Американская мода так богата и так удивительна.
Я не думаю, что она еще полностью раскрылась. Я надеюсь, что эту [выставку] будут показывать в разных городах. Дело не только в моде. Дело не в том, что здесь есть синяя юбка и красное платье. Это действительно история. Сейчас рассказывание историй – это все. Я думаю, что Fairchild и женской одежде есть что рассказать”.
Рассказывая об уличной фотографии и о том, как он скучает по временам покойного Билла Каннингема, которому мистер Фэйрчайлд подарил его первый фотоаппарат, когда он работал в WWD, дизайнер сказал: “Это и есть настоящая мода. Она о том, что люди делают в своей жизни.
Дело не только в подиуме. А мужская одежда на самом деле никогда не была связана с подиумом. Дело в том, что носят мужчины. Как дизайнер мужской одежды, вы должны найти тонкую грань между тем, что вы показываете, и тем, как вы можете донести это до мужчин. ”
