Чувствуете волнение от начала Недели моды в Париже?
Вы в отличной компании. “Мне очень приятно видеть в Париже самых разных людей с интересным вкусом и острым зрением”, – сказала WWD Рей Кавакубо, дизайнер-индивидуалист Comme des Garcons. “Но моя цель всегда остается прежней — найти что-то новое, когда бы и где бы это ни происходило”.
Для немногих счастливчиков это время и место – 1 октября в 17:00 в Париже, когда дизайнер покажет свою весеннюю коллекцию Comme des Garcons 2023.
Это будет первое живое выступление Кавакубо в столице Франции за последние два года, поскольку пандемия коронавируса вынудила ее и других представителей японской моды устраивать небольшие показы в Токио или делать презентации в цифровом формате. “Наконец-то”, – воскликнула дизайнер ювелирных украшений и коллекционер модной одежды Мишель Эли, выразив свой восторг по поводу возвращения Кавакубо и “реального ощущения, что культ [творчества] все еще существует”.
Посещая показы Comme des Garcons или Noir Кеи Ниномии, сотрудника Kawakubo’s, “вы чувствуете, что ощущаете что-то значимое в культурном плане”, – добавил Эли, сославшись на растущий разрыв между брендами, где “важно, кто носит одежду и представляет ее, а не ее создание”. такие дизайнеры, как Kawakubo, где “нет знаменитостей, [и] все дело в создании одежды, [с] простой презентацией, которая подчеркивает это”.
“Я чувствую, что идеи безграничны”, – с энтузиазмом говорит Лорен Амос, розничный торговец из Атланты, штат Джорджия, чья личная коллекция включает изделия от Comme des Garcons, Ninomiya, Джуньи Ватанабе и множества авангардных дизайнеров. Ритейлер похвалил дизайнеров, которые, похоже, не боятся “быть уязвимыми, идти на риск и демонстрировать свои способности” и “говорят на своем языке, но при этом постоянно настаивают на своем”, как, например, Кавакубо.
По ее мнению, “этот мир был бы намного скучнее”, если бы “люди там не рисковали — японские [дизайнеры] или кто-то еще”.
Многие из этих дизайнеров оживят Неделю моды в Париже, которая продлится до 4 октября, а также будут представлены на предстоящей выставке “Mirror Mirror” в Антверпене. Выставка “Mirror Mirror”, которая откроется в октябре в Музее моды MoMu, исследует взаимосвязи между модой, психологией, представлением о себе и самоидентификацией и содержит фрагменты из личных архивов Амоса и Эли.
После смерти Иссея Мияке в августе в возрасте 86 лет, безусловно, возникло “ощущение пустоты” и “мы находимся на довольно важном этапе карьеры [Рей Кавакубо]”, – высказал мнение Александр Самсон, историк моды и куратор музея моды Palais Galliera в Париже. Он “заинтригован” возвращением Кавакубо 1 октября, так как у него сложилось впечатление, что показы Кавакубо за пределами Парижа были “не манифестами, а ожидающими своего часа моделями”, и это выражение “того, как она была расстроена и рассержена из-за того, что не смогла выступить в Париже”.
Этот сезон также знаменателен тем, что бренд Issey Miyake представит седьмую коллекцию от действующего дизайнера Сатоши Кондо, которому было поручено продолжить дизайн и ноу-хау основателя после 15 лет совместной работы с ним.
И хотя бренд Y’s незаметно отметил свое 50-летие выпуском коллекции и представил совместную работу с британским фотографом Максом Вадукулом с использованием архивных снимков, понятно, что Йоджи Ямамото не стал бы оглядываться на свои пять десятилетий работы дизайнером на подиуме своего одноименного лейбла, благодаря своей дальновидной философии. Его весеннее шоу запланировано на 30 сентября.
Тем временем компания планирует мероприятия и специальные проекты, посвященные 20-летию Y-3. Безусловно, настало время задуматься о вкладе японских дизайнеров, тем более что их постоянно расширяющийся круг работ и присутствие на рынке сделали их ориентирами в непростых геополитических условиях, сохраняя при этом обнадеживающее представление о “финансовой и творческой независимости”, по словам Сэмсона.
Если появление Ямамото и Comme des Garcons на французской модной сцене в 80-х годах было воспринято как “большое благо”, как выразился исполнительный президент Федерации высокой моды Паскаль Моранд, то их влияние распространилось гораздо дальше. “Если вы поговорите с Мартином Марджелой и бельгийцами, они скажут, что никогда бы не создали то, что у них получилось, без японских [дизайнеров]”, а если экстраполировать, то “без Демны и даже без [Алессандро] Микеле”, – утверждает Самсон. “Мы действительно участвуем в движении дизайнеров, которые все на кого-то равняются. Этот ”кто-то“ – Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и, конечно же, Иссей Мияке, хотя и в более техническом, ином ключе”, – продолжил он, назвав Кавакубо “ключом к пониманию современного творчества последних 30 лет”.
Самсон объясняет долговечность и неизменную актуальность Кавакубо и ее современников “потрясающим балансом между креативностью и прагматизмом в отношении одежды”, который позволил им воплотить свои представления о подиуме в коммерчески выгодных предложениях. “Это то, что создает волшебство, потому что вы не воплощаете фантазию, вы воплощаете ее в одежде, которая может быть в магазине”, – продолжил он. – “и на улицах. “[Они] нашли в Париже что—то с точки зрения свободы, перспективы, культурного пространства, что соответствовало бы тому, что [город] хотел от дизайнеров такого типа – укорененных в чем-то классическом, даже традиционном и в то же время обладающих по-настоящему творческим и оригинальным видением”, – предположил Оливье Габе, директор заведующий отделом декоративного искусства Лувра и бывший директор Les Arts Decoratifs.
Но не стоит называть их просто “японскими дизайнерами”, чтобы упростить разговор об их эстетике, призывают историки. “Есть индивидуальности, очень своеобразные вселенные, точки зрения, которые абсолютно различны”, – отметил Сэмсон. Габет также предостерегает от попыток рассматривать их работы исключительно с точки зрения общей национальности.
В 1983 году Кавакубо рассказала WWD, что она “не очень рада, что ее причисляют к другим японским дизайнерам. Нет ни одной характеристики, присущей всем японским дизайнерам. ..На то, что я делаю, не влияет то, что происходило в моде раньше, или культурное влияние сообщества”.
Безусловно, нет недостатка в талантах со всего мира, как из Японии, так и из других стран, которые проявляют себя на парижском ринге.
Габе отметил, что современная дизайнерская и креативная сцена Парижа процветает во всех областях искусства. “Это невероятная площадка для взаимодействия государственных учреждений, частных инициатив, фондов, галерей”, – сказал Габе о сегодняшней столице Франции, добавив, что “пребывание в месте, где так много разнообразия, означает, что дизайнерам не нужно привязывать себя к каким-либо определенным маркам, чтобы они могли быть самими собой. ”
Как и их предшественники, волна дизайнеров из Японии, прибывших за последнее десятилетие — от выпускника CDG Ниномии до Beautiful People и Мамэ Курогучи — “позволяет нам, комментаторам, понять, что ”японской школы” в реальности не существует”, – сказал Самсон. По словам Самсона, то, что все эти очень разные дизайнеры выбирают Париж, “по-прежнему очень обнадеживает столицу [Франции] и платформу, которую она представляет”, и лестно, учитывая, что они могут демонстрировать свои работы в других столицах моды.
Президент французской федерации моды Бруно Павловски согласился с тем, что Париж сохранил свою “репутацию места притяжения талантов со всего мира”.
Габе отметил одну общую черту, присущую дизайнерам родом из Японии: умение “никогда не отказываться от креатива, добиваясь при этом большого успеха”.
“А сегодня добиться успеха – значит быть на виду.. и быть там, где это происходит”, – добавил он, даже если парижская сцена может показаться переполненной. “Это дает вам возможность быть замеченным, на вас смотрят и вас слышат”.
