Что касается истории моды, то “Версальская битва” 1973 года — противостояние между горсткой американских дизайнеров и их европейскими коллегами — выдержала испытание временем. Участники Пэт Кливленд, Бетанн Хардисон и Крис Ройер рассказали несколько пикантных подробностей об этом грандиозном модном событии в среду во время дискуссии, которую вела Робин Гиван из Washington Post. Мероприятие, организованное Музеем искусств “Метрополитен”, стало напоминанием о галерее Тома Форда “Битва за Версаль”, которая теперь представлена в музее Верхнего Ист-Сайда в рамках выставки “В Америке: антология моды”, которая продлится до 5 сентября.
В ней рассказывается о том, как прошла феерия в Версальском дворце. Как выяснилось, Гиван сказал, что куратор Версальского музея спросил свою подругу—публицистку Элеонору Ламберт о том, как собрать немного денег для поддержки французских учреждений, и она предложила сравнить пять великих модельеров с пятью американскими – все они оказались ее клиентами.
Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро, Юбер де Живанши и Марк Бохан из Christian Dior выступили против Билла Бласса, Холстона, Оскара де ла Рента, Энн Кляйн и Стивена Берроуза. Американцы использовали заранее записанную музыку, запасной комплект и “элегантную, легкую и необременительную” одежду, а также моделей, “которые двигались с достоинством и индивидуальностью”, – сказал Гивхан. “То, что начиналось как международная вечеринка и рекламный трюк, вскоре превратилось средствами массовой информации в настоящую битву, и американцы одержали победу в этой битве.
Они покорили толпу и своих коллег”.
Хардисон, в то время работавшая моделью и сотрудницей Burrows, вспоминала, как модели тогда вдохновляли модельеров и были их музами. По ее словам, модели и дизайнеры были самыми разными по своему происхождению.
Рассказывая Кливленд о своем фирменном подиумном стиле, Гивхан сказала: “Никто не мог бы так кружиться, как ты”. Кливленд призналась: “Это было нечто особенное – не упасть со сцены, когда в моих глазах горел свет. Я даже не видел зрителей и кружился, пока не добрался до края сцены. Я чуть не упал. Люди говорили ”А-а-а”, как будто у них перехватывало дыхание”.
Ссылаясь на влияние таких замечательных исполнительниц, как Эрта Китт, Джозефин Бейкер (которую ее тетя преподавала в воскресной школе) и Айседора Дункан, Кливленд подчеркнула, какой свободой обладали женщины в то время и как модельный бизнес подчеркивал это. “Нижнее белье, которое мы носили давным-давно, в 50-х, тогда еще не носили под одеждой. Так что у нас была свобода тела.
Мой стиль – это красота свободы”, – сказала она. “Мы так усердно работали, чтобы обрести эту [свободу] на протяжении сотен лет. Я смешанной расы. Я не знаю, кто я такой. Мне нравятся все эти вещи, и я пытаюсь передать это прекрасное чувство [присутствия] в данный момент с помощью одежды”.
Как “Халстонетт”, модель и муза модного дома, Ройер подчеркнула, что дизайнер и его команда работали до 2-3 часов ночи, доводя наряды до совершенства.
Бесспорно, будучи “перфекционистом”, Хэлстон пригласил Лайзу Миннелли на это мероприятие и хотел, чтобы не только его команда добилась успеха, но и другие команды, “потому что это олицетворяло американскую моду”, – сказал Ройер. “Это также олицетворяло американскую моду, сшитую на заказ, что в некотором роде эквивалентно французской моде от кутюр. Он хотел показать американскую моду и то, как ее можно уважать и понимать.
Это было частью того давления, которое он испытывал в тот момент”.
В выступлении были не только выделены главные моменты — также были обсуждены многие проблемы шоу. На вопрос, было ли мероприятие ужасным — учитывая отсутствие туалетной бумаги, низкую температуру в помещении и определенный хаос, — Хардисон ответил: “Это был просто шок.
Я не думаю, что будет справедливо говорить, что это было так. awful..it было сложно. Это точно. Мы так много репетировали”.
Несмотря на ощущение, что хозяева не очень хорошо к ним относятся, американцы не сдавались и, несмотря на соперничество, в конечном итоге объединились, чтобы превзойти европейцев. По словам Кливленда, у моделей было больше общего чувства товарищества. “Мы были как влюбленные сестры.
Мы планировали поездку в Париж. В самолете мы пили шампанское. Когда мы вышли из самолета, Билли Блэр поцеловала землю. Затем мы сели в автобус, и нас отвезли в отель. Мы все болтали друг с другом, как школьницы — вдвоем в большом bed..it была истерика. У нас было столько продуктов, и мы привезли с собой так много одежды в салоне самолета. Он был просто перегружен. Мы только начинали заниматься шоу-бизнесом. Мы все хотели быть танцовщицами. Мы репетировали в Нью-Йорке с Кей Томпсон. Она была “Веселой рожицей”, Элоизой из “Плазы”, крестной матерью Лайзы Минелли и учительницей Джуди Гарленд. Мы были в шоу-бизнесе, поэтому шоу должно продолжаться, и мы это сделали. Мы просто шагнули в эту радугу и станцевали чечетку. Нам было действительно весело вместе”.
Гивхан отметила, что в обязанности моделей входило обучение хореографии и реальная продажа одежды, которая была неструктурированной и требовала, так сказать, воплощения в жизнь.
Ройер согласился, объяснив, что американские модели двигались по-другому, с плавностью, в отличие от европейских, которые ходили более размеренно, с маленькими карточками, помеченными цифрами. Американцы поняли, как дизайнер хотел, чтобы они выделяли то, что на них надето. “Одежда создает моделей.
Если вы посмотрите на Пэт или на то, как Бетанн шла по подиуму, вы воскликнете: “Ух ты!” Это было от чистого сердца.. Многие американские модели очень хотели работать со своими дизайнерами, потому что они хотели сделать презентацию максимально полной.
Это было очень важным отличием для французов”, – сказал Ройер. Что касается вопроса о том, стали ли европейские дизайнерские дома после Версаля с большим энтузиазмом относиться к разнообразию и поощрять моделей проявлять больше своей индивидуальности на подиуме, Кливленд сказал, что Италия была первой страной, которая отреагировала на это, наняв чернокожих моделей для показов на подиуме, а затем в салоне Givenchy было шесть чернокожих моделей. “Что случилось с чернокожими девушками, когда они боролись за рабство, их ненавидели и все такое, эта красота просто расцвела, как те цветы, которые распускаются каждые 25 лет или около того.
Мы расцветали. Говорят, характер человека подобен аромату его души.”
Однако ранее в программе Хардисон отметил, что Givenchy получил некоторую поддержку за свои усилия по разнообразию. Говоря о длительном влиянии Хэлстон, Ройер отметила, что с самого начала, в 1972 году, дизайнер хотел, чтобы его “кабина была воплощением многогранности и образов девушек с разной походкой, но расслабленных, подвижных и модных”, – сказала она. “Платья были созданы для того, чтобы в них было приятно чувствовать себя. Как только вы почувствовали себя в них хорошо, вы стали цельной картиной.
Если это на вас и вы чувствуете себя хорошо, вы автоматически чувствуете себя намного лучше”.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, Гиван спросил участников дискуссии, каких дизайнеров они выбрали бы для команды Америки, если бы сегодня проходила Версальская битва. Хардисон назвал имена Ральфа Руччи, Кристофера Джона Роджерса, Марка Джейкобса, команды Оскара де ла Ренты (в составе Лауры Ким и Фернандо Гарсии) и Габриэлы Херст.
Ройер сказала, что они с Хардисон мыслят одинаково, и предложила Tom Ford, а также Hearst и постаралась привлечь больше женщин-дизайнеров. Гивхан спросила, что это говорит об индустрии, но Хардисон подчеркнула, что это всегда был женский бизнес. “Всегда существовали великие женщины-дизайнеры.
Я всегда говорю некоторым молодым девушкам [занимающимся дизайном]: “Неважно, как это выглядит. Это все равно наш бизнес, и мы не должны упускать бразды правления из рук. [Но] ты права, Робин, когда приходится так много думать о [ведущих женщинах-дизайнерах сегодня].
Полин Тригер, Энн Кляйн, Лиз Клейборн — вы могли бы просто назвать их имена. Сейчас все не так”, – добавил Хардисон. Что касается ее команды American dream team, то Кливленд выбрала дизайнеров, чью одежду она надевает на мероприятия — Ральфа Руччи, Наима Кхана, Анну Суи, Зака Позена, Тома Форда, а теперь и Кена Даунинга, у которого есть команда Halston. Я люблю их. Я надеваю их, когда пою. Я надеваю их, когда хожу на мероприятия. Мы разговариваем по телефону. Это так потрясающе. А мистер [Стивен] Берроуз может вернуться с этими винтажными вещами, которые я до сих пор ношу. Так что я бы собрал их всех прямо там — во время вечеринки”.
