Перенеситесь на 300 лет назад, в колониальную Латинскую Америку, где текстиль отличается роскошью, мода часто напоминает кутюр, а выбор одежды определялся не только тем, что они могли себе позволить, но и классом и расой. Выставка “Расписная ткань: мода и ритуалы в колониальной Латинской Америке”, открывающаяся 14 августа в Музее искусств Блантона в Остине, штат Техас, будет окружать посетителей именно таким антуражем. Благодаря предметам одежды, текстилю, живописи и скульптуре это путешествие в Латинскую Америку 1700-х годов (последнее столетие колониального господства Испании в регионе, это закончилось в 1820-х годах, спустя более 300 лет) – это возможность вернуться к повествованию, сформированному колониальным правлением, и понять значение ткани и одежды в жизни и религии того периода.
Поскольку коренные народы, порабощенные африканцы, испанские колонизаторы и их потомки разных рас в той или иной форме смешиваются друг с другом, историю моды в регионе невозможно рассказать только через призму Испании. “Мода оказала влияние на все социальные слои, как с точки зрения расы, так и с точки зрения класса, и, несмотря на цель испанских властей, которые пытались ограничить использование определенных предметов одежды конкретными социальными слоями, мода, как и сегодня, была очень изменчивой”, – говорит доктор Росарио И. Гранадос, Мэрилин Тома, младший куратор отдела искусства испанская Америка для музея Блантона, – говорит он. “Вы можете носить вещи так, чтобы вас воспринимали так, как вы хотите, чтобы вас воспринимали, и именно это во многом происходило в колониальный период. И я думаю, что это важно, потому что, возможно, тот же разговор о том, как мода позволяет вам ориентироваться в разных эпохах, может [помочь нам] начать разговор о расе.
Точно так же, как пол очень изменчив, почему бы нам не признать, что раса тоже очень изменчива, что цвет вашей кожи что-то говорит о вас, но не ограничивает вас тем, кем вы должны быть?”
Выставка разделена на пять разделов: “Изготовление тканей”, “Социальный статус”, “Облачение священнослужителей”, “Святость ткани” и “Ритуальные одеяния”. Экспонаты собраны из Мексики, Перу, Боливии, Гватемалы, Венесуэлы и Юго-запада Америки.
Не упуская из виду конфликт, связанный с освещением периода, который стал основой для столь многих проявлений социального неравенства во всех странах, переживших колониальное правление, Гранадос пишет в сопроводительном каталоге выставки, что те, кто жил под испанским владычеством и нарушал эти правила в том, что касалось одежды, нашли способы использовать моду “для обмана”. систему и использовать ее в своих интересах”.
“Таким образом, мода уникальным образом демонстрирует, как колониализм, а также свобода воли проявлялись в повседневной жизни”, – пишет Гранадос, добавляя: “Это позволяет лучше понять социальную структуру, которая привела к самой необходимости суверенитета”.
Правила предписывали, что определенные расы, в частности, должны носить определенную одежду, чтобы власти могли сохранять социальный и экономический контроль над ними.
Например, в 1582 году в Мехико был издан указ, согласно которому женщины, не принадлежащие к коренным народам, не могли носить традиционную одежду коренных народов, такую как уипиль, похожий на тунику, и куэйтл, юбку с запахом (что, помимо прочих свобод, освободило бы их от уплаты определенных налогов, за которые защищенные коренные народы не несли ответственности).
Что, пожалуй, является поворотным моментом в сегодняшнем мире, где изделия ручной работы и традиционного пошива ценятся более широко (если не сказать модно), одежда коренных народов была символом статуса во времена колониального правления (что, по признанию Гранадос, можно было бы считать культурным наследием колониальной эпохи). Простые женщины, не принадлежащие к коренному населению, должны были одеваться в испанском стиле: асайо (юбка), блузка, ребозо (платок) и тапапиес (нижняя юбка).
Чернокожие женщины часто покрывали тапапиесами голову и верхнюю часть тела. Более состоятельные женщины могли носить корсет, завязывающийся спереди на блузке, что свидетельствует о влиянии французской моды. Мужчины-“простолюдины” из числа коренного населения носили соломенные шляпы, в то время как знать носила фетровые шляпы. И так далее, и тому подобное. “Каждая группа должна была носить определенную одежду, чтобы их можно было узнать”, – говорит Гранадос. “Испанская корона была очень обеспокоена тем, что люди просто смешивались, потому что было невозможно правильно обложить их налогом, потому что было сложно определить, в какой ячейке находится каждая [группа] людей, как это происходит сегодня и как это было всегда.
И я думаю, что это большая разница для понимания того, как колониализм действовал на Американском континенте по-другому, чем в Соединенных Штатах, Индии или любой другой колониальной среде”.
Некоторые из этих отличий в одежде можно будет увидеть на картинах касты, представленных на выставке. Эти картины, призванные, по словам Гранадоса, представлять “идеальную версию того, каким было колониальное общество”, изображают разных людей, принадлежащих к разным этническим группам и одетых по-разному, занимающихся различными видами деятельности, соответствующими их классу или касте, отсюда и название жанра (например, дворянство, ничего не делающее, рабочий класс, занятый коммерция).
Серия изделий в схожем стиле из Перу будет впервые представлена в США на выставке Blanton. По мере того как эти различные этнические группы продолжали смешиваться, а Мехико, в частности, становился центром торговли, текстиль региона, который посетители выставки смогут увидеть, в том числе образцы шелка из Мексики, отправленные с официальными докладами королю Испании, приобретал новые черты и характеристики. “Традиционные унку, например, те туники, которые были сделаны в Перу и которые были так важны для инков, которые были сделаны из шерсти, стали изготавливать из хлопка с вышивкой шелком.
Уипиле, которые были сделаны из хлопка, начали изготавливать из шелка. Кроме того, краски были разными. Шелк окрашивали местными насекомыми, например кошенилью (насекомое красного цвета). Таким образом, они постоянно влияли друг на друга”, – объясняет Гранадос. “На выставке будет представлена картина, изображающая местного касика, или вождя, одетого в уипиль, традиционную женскую одежду, на которой вышит орел.. это [испанская] королевская эмблема, так что влияние было постоянным”.
Здесь, опять же, часто возникает спорная грань между культурным влиянием и присвоением.
Но цель этой выставки не в том, чтобы разобраться в этом противоречии, а в том, чтобы просвещать. Гранадос хочет, чтобы посетители выставки получили более глубокое представление о различных влияниях на моду и одежду во времена колониального правления, которые отнюдь не были продиктованы исключительно колонизаторами.
Она также хочет, чтобы индустрия лучше понимала вклад коренных народов в моду и текстиль в регионе, который и сегодня остается процветающей отраслью, а не нишей, на которую можно обратить внимание только тогда, когда европейский дизайнер класса люкс присваивает ее для показа на подиуме. “Эти текстильные традиции постоянно менялись, но они были очень живы в колониальный период и продолжают существовать сегодня”, – говорит она. “[Выставка] также позволит поговорить о том, каким на самом деле был колониальный опыт в Латинской Америке”.
Речь идет о наглядности и добавлении к модному канону того, что долгое время игнорировалось в угоду евроцентричным повествованиям. Среди любимых работ куратора? Женское анаку (платье) из верблюжьего волокна и хлопка с вышивкой по краям, изготовленное в конце 16 века, и ребозо из шелка и хлопка конца 18 века.
О последнем Гранадос говорит: “Это был не тот предмет, который можно было носить каждый день, но на нем были изображены [города Мехико], и я думаю, что очень интересно, как именно этот ребозо, а также другие, которые делают то же самое, использовались в качестве предметов, демонстрирующих гордость Мексики Город находится в центре многих влияний, и вы можете увидеть, как вышитые фигуры демонстрируют европейскую и местную моду.”
Выставка “Расписная ткань” проходит в музее Блантона с 14 августа по 8 января 2023 года.
Прилагаемая к журнальному столику одноименная книга с более глубоким контекстом для тех, кто хочет вникнуть в суть, доступна для предварительного заказа в издательстве University of Texas Press и будет выпущена в соответствии с выставкой. 21 октября на смежном симпозиуме (via Zoom) “Ткань Испанской Америки” соберутся ученые со всей Америки и Великобритании, чтобы продолжить изучение социальной роли текстильного искусства в колониальной Латинской Америке. “Я действительно надеюсь, что это только начало более масштабного и содержательного разговора”, – говорит Гранадос.
