Японский кутюрье Ханае Мори, создавшая многомиллионный модный бизнес и ставшая первой женщиной-дизайнером из Азии, пополнившей ряды парижских дизайнеров высокой моды, скончалась 11 августа в своем доме в Токио в возрасте 96 лет. О ее смерти сообщила в четверг японская телекомпания NHK. На похоронах присутствовали близкие родственники, а в ближайшие дни состоится прощальная вечеринка. Мори основала свой бренд в 1951 году в Токио и два десятилетия спустя начала демонстрировать модную одежду в Париже, став первой женщиной-азиатским дизайнером, присоединившейся к Синдикату высокой моды.
Ее работы стали синонимом высококлассного утонченного дизайна, в котором традиционные японские ткани сочетались с одеждой в западном стиле, привлекая консервативную клиентуру – от жен послов до императрицы Масако, в то время наследной принцессы Японии, которая в 1993 году надела платье от Ханаэ Мори на свою свадьбу с наследным принцем Нарухито. Бабочка стала символом дома, за что в западных СМИ она получила прозвище “Мадам Баттерфляй”.
На пике своего развития бренд Hanae Mori включал в себя модную одежду, ателье в Париже, готовую одежду для женщин, мужчин и детей, аксессуары, очки и предметы интерьера. В 1996 году она также запустила парфюмерную линию в США через компанию International Cosmetics &Perfumes Inc., которая владеет всемирной лицензией на ее ароматы.
Многие помнят ее как решительную женщину, способную оставить свой след в послевоенной Японии, где доминировали мужчины, а также как талантливого бизнесмена. В конце 70-х годов семья подписала лицензию с Fairchild на запуск журнала WWD в Японии, который продолжает издаваться.
После того, как в четверг стало известно о смерти Мори, Федерация высокой моды почтила память покойного кутюрье в Instagram, высоко оценив ее упор на передачу ручной работы молодому поколению, а также ее роль “пионера в деле эмансипации женщин в своей стране”. ”
Бывший президент Ральф Толедано назвал ее “великой леди” и вспомнил, как после посещения Японии был “потрясен ее присутствием и влиянием”. “Госпожа Ханае Мори была невероятной женщиной, которую всегда будут помнить за ее вклад в мир парижской моды от кутюр. Мы в International Cosmetics & Perfumes всегда будем в долгу перед ней за доверие, оказанное нашей компании более 25 лет назад, когда она выпустила свой фирменный аромат Butterfly, который пользуется популярностью и по сей день”, – сказал Томас Сауд, главный исполнительный директор International Cosmetics &Perfumes.
Мори оставалась одной из главных фигур в календаре парижской моды до 2004 года, когда она ушла со сцены после финального показа, на который вышла одна из ее внучек. Даже после ухода на пенсию она продолжала создавать сценические костюмы. Родившаяся в 1926 году в богатой семье на юго-западе Японии, Мори изучала литературу в Токийском женском университете, прежде чем заняться пошивом одежды после того, как в 1947 году вышла замуж за Кена Мори, менеджера по текстилю в Айши, который позже стал председателем ее одноименной модной группы. В 1951 году она открыла свой первый бутик в главном торговом районе Токио Хиесия, который после окончания Второй мировой войны быстро стал популярным среди японских женщин, желающих снова модно одеваться.
В то время японская киноиндустрия также переживала расцвет, и Мори создала костюмы для сотен фильмов, включая “Сезон насилия” и “Безумные фрукты”. Эта работа оказала влияние на ее дизайн одежды от кутюр, и в 1963 году она основала свой модный бизнес. Два года спустя бренд дебютировал в Нью-Йорке, где сразу же завоевал популярность среди американских универмагов. Перед ее показом в Нью-Йорке WWD написала, что Япония – “страна мужчин” и что, по мнению Мори, “женская мода, чтобы быть успешной, должна создаваться не для женщин, которые ее носят, а для мужчин, которые ее видят”.
Ее целью было привнести в США “Мияхияка” – труднопереводимое японское слово, обозначающее красоту, изящество, элегантность, упорядоченность и, главным образом, женственность.
Это стало темой шоу Мори, которое было вдохновлено эпохой Хэйан в Японии с VIII по XII века, одной из самых мирных в ее ранней истории. “Когда я была маленькой девочкой, я росла в условиях турбулентности и уродства войны и послевоенной неразберихи”, – сказала она WWD в июне 1965 года. “Я всегда мечтала о ”Мияхияке””.
Тогда она сказала, что ее любимыми дизайнерами были Шанель и Пьер Карден, она “с огромным уважением” относилась к модным моделям, хотя их дизайн был только для молодежи, но Баленсиага был номером один, а Норман Норелл – “американским Баленсиагой”.
Журнал WWD назвал Bergdorf Goodman и Neiman Marcus ее лучшими клиентами после первого показа, а вскоре за ними последовали такие бренды, как Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor и Bonwit Teller. Журнал Vogue описал успех Мори как “Встреча Востока и Запада”.
“У Neiman Marcus богатая история с замечательной Ханае Мори, – сказал Джеффрой ван Ремдонк, главный исполнительный директор Neiman Marcus Group. “Мадам Мори оставила неизгладимый след в мире роскошной моды как первая азиатская женщина, сыгравшая заметную роль во французской высокой моде.
В 1960-х годах Стэнли Маркус, президент Neiman Marcus, представил этот роскошный дом в Соединенных Штатах в качестве первого мультибрендового ритейлера, который начал продавать свои коллекции. В рамках наших давних отношений с мисс. В 1973 году г-жа Мори была удостоена премии Neiman Marcus Award за выдающиеся заслуги в области моды. На протяжении многих лет шелковые и шифоновые платья г-жи Мори, украшенные бабочками и цветами сакуры, пользовались невероятной популярностью у наших взыскательных покупателей.”
Японская актриса Тецуко Куроянаги вспоминает в книге “Ханаэ Мори: ее работа и жизнь”, что, когда император Сева посетил Вашингтон, округ Колумбия, в 1975 году, многие женщины, приглашенные на вечеринку, были одеты в платья Мори, что заставило ее “по-настоящему гордиться своей работой”.
Работы Мори были описаны как “выполненные в западном стиле, но подчеркивающие достоинства кимоно”, а общий дизайн отражает японскую эстетику и демонстрирует миру красоту японской культуры.
Ее бренд быстро развивался еще до того, как она запустила couture, а также из-за необходимости управлять международной компанией. В сентябре 1970 года, незадолго до открытия своего первого магазина в Нью-Йорке, в Waldorf Astoria, она пошутила в интервью WWD, что не прочь уйти на пенсию, но затем добавила: “О, нет, я действительно не могу уйти на пенсию…Я еще не закончила свою работу”.
В то время у ее бренда было около 30 бутиков в Японии, оптовая линия под названием Vivid продавалась в 100 японских магазинах, и у нее был дизайн Ban-Lon для Joseph Bancroft, полотенца и простыни от West Point-Pepperell, а также упаковка для парфюмерной линии Hanae Mori, которая тогда называлась Shiseido. “Меня вдохновляет все”, – сказала она в интервью WWD. “Это может быть вкусная еда, люди, которых я вижу в таких местах, как Библос [популярное в то время ночное заведение в Токио], фильмы.. все”.
Хотя перед своим вторым американским показом она сказала, что “дни Парижа подходят к концу, поскольку модной одежды становится все меньше, а цены на нее становятся слишком высокими”, благодаря успеху и маркетинговому чутью, которые она приобрела в Нью-Йорке, она отправилась в Париж и открыла дом моды на авеню Монтень в 1977 году.
В то время мировые продажи бренда составляли 70 миллионов долларов. “Когда она работала в Нью-Йорке в универмагах, работа, которую она выполняла там на заказ, в конце концов убедила ее в том, что ей нужно открыть свой собственный дом моды в Париже”, – вспоминает Генри Бергхауэр, бывший сотрудник Pierre Cardin и Emmanuel Ungaro, который стал первым главным исполнительным директором ее парижского бизнеса. К тому времени среди ее клиентов были принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и бывшая первая леди Нэнси Рейган.
Рассказывая о своих планах открыть дом моды в Париже, Мори сказала WWD: “Готовая одежда для дизайнера – это как хлеб с маслом. Но дизайнер – это еще и художник, и я хотел бы больше заниматься искусством”.
